Главная: Рефераты

Рефераты. Конструирование одежды






П5П5*

П5П5* = 0,3 – 0,5

0,5

 

Вниз по вертикали

Т8Г3

Т8Г3 = Т1Н

 

Построение рукава

 

Вверх по вертикали

О1О2

О1О2 = Вок

14,5

 

Влево и вправо по горизонтали

О1Рп=О1Рл

О1Рп=О1Рл =Шрук/2 = 15,5/2

7,75

 

Вверх по вертикали

РпО5= РлО4

РпО5=РлО4 = Вок

14,5

 

Вниз по вертикали

О3М

О3М = Друк-(1,0 – 1,5) = 57,0-1,0

56,0

 

Вниз по вертикали

О3Л

О3Л = О3М/2+3,0

31,0

 

Влево по горизонтали

ММ1

ММ1 = Шрук в низу ( по модели)

12,0

 

Влево по горизонтали

Р3Р3*

0,5

 

Вправо по горизонтали

О3О5

О3О5 = (О2О3/2) + 2,0 = 7,75/2+2,0

5,8

 

Влево по горизонтали

О2О6

О2О6 = О1О4/2 = 7,75/2

3,8

 

Влево по биссектрисе

О52

О52 = 2,0 –2,5

2,0

 

Вниз по вертикали

М1М2

М1М2 = 1,5 – 2,5

1,5

 

Вправо по горизонтали

Р3Р3**

Р3Р3** = Р3Р3*

0,5

 

Влево по горизонтали

РпГ2

РпГ2 = (Г1Г4/2)+/1-1*/

8,2

 

По Р3**Г2

Р3**4

Р3**4 = Г24 = Р2**Г2/2 = 12,0/2

6,0

 

Вниз по вертикали

4 -5

4-5 = 1,0 – 2,0

1,0

 

Влево по горизонтали

Л1Л

Л1Л = 0,7 – 1,0

0,7

 

Влево по горизонтали

Л3Л

Л3Л = 0,5 – 1,5

0,5

 

По бессектрисе

О52

О63

О52 = 2,0-2,5

О63 = 1,0 – 2,0

2,5

1,5

 

 

Л1Л21 М1М11

Л1Л21 = Л1Л3/2

М1М11 = ММ2/2

 

РпР

РпР = РлРп/2

 

РпР

Р1Р11

ММ31

РпР=РпР2

Р1Р11=Р5Р51

 

По горизонтали

РпР4

РпР4 = 1,0 – 6,0

 

По линии низа

М2М6

М2М6 = 0 – 2,0

 

По горизонтали

РлР2

Л3Л7

М2М4

РлР2 = РлР2

Л3Л7 = Л3Л6

М2М4 =М2М6

 

Р2Р21

Р2Р21 = Р4Р41 +0,5

Распределение посадки по окату рукав, относительно проймы представлено в таблице 4.4

Таблица 4.4 - Распределение посадки по окату рукава относительно проймы


Деталь изделия

Величина длины оката рукава в см,

Величина длины проймы в см,

Величины посадки, см,

Перед

21,5

17,5

4,5

Спина

23,5

20,0

3,5

Итого

45,0

37,5

8,0

Построение чертежа базовой конструкции жакета и рукава представлены на рисунках 4.1 и 4.2


4.3.1 Проверка БК изделия в макете

После раскроя ткани верха, подкладки и приклада были прометаны контрольные точки и линии, затем изделия сметали. После чего одели на фигуру, подложили подплечики и расправили, совмещая линии полузаноса, в контрольных точках закалывая их булавками. Во время примерки уточнили объем, силуэт, правильность расположения вертикальных и горизонтальных линий, длину изделия и рукавов, рассмотрели изделие на некотором расстоянии, сравнивая его по замыслу с эскизом. Убедились в том соотношение длины переда и спинки располагаются отвесно, по направлению боковых швов.

После проведения примерки изделие сняли и внесли окончательные изменения. После чего обеспечилась «хорошая посадка» изделие по фигуре, т.е. плотное совмещение опорных поверхностей одежды и фигуры при отсутствии искажений структуры материала в виде дефектов.

Во время примерки было выявлено несколько дефектов конструкции: углубили линии проймы на 1 см, по боковым швам по 1,5 см и укорочен низ изделии на 7 см, т.к. большая длина зрительно укорачивает рост ,следовательно изменение внесено на подкладку. После выполненной работы все изменения были перенесены на чертеж конструкции.


4.4 Разработка модельных особенностей, построение МК


Для изготовления шаблонов (лекал) проектируемой модели и получения желаемой формы на базовую конструкцию наносят модельные особенности следующим образом:

Спинка:

Горловину спинки по плечевому срезу углубляют на 1,0 см и по среднему шву на 0,5 см.

Наносят линию низа верхней части жакета от точки Г вниз откладывают 11, см и вверх от этой точки ширину складки равную 4,0 см. От полученных точек проводят горизонтали до пересечения с вертикалью А3Н3. На спинке суммарный раствор вытачки (1,5 см), на выпуклость лопаток, переносят в вытачку.

Наносят линию вставки. От среза горловины низ откладывают 7,5 см и проводят горизонталь в сторону проймы, на горизонтали откладывают 9,5 см эту точку соединяют с раствором вытачки.

Линия низа. От точки Н2 вправо откладывают 3,0 см полученную точку соединяют с точкой Б2 затем строят перпендикуляр к полученной точке и плавной линией оформляют линию низа. От полученной боковой точки низа откладывают 11,5см, эту точку соединяют с нижним концом вытачки, таким образом, получают рельеф спинки в нижней части изделия.

Перед:

Наносят линию полузаноса равную 3,0 см и линию цельнокроеного подборта равную 6,0 см. От точки Г3 вверх откладывают 1,0 см и проводят горизонталь до пересечения с линией проймы. От полученной точки вверх откладывают 4,5 см, т.е. ширину верхней части переда и также проводят горизонталь. Нагрудную вытачку переводят в линию проймы.

Углубляют линию горловины переда соответственно горловины спинки, на 1,0 см, полученную точку соединяют линией полузаноса, к этой линии строят перпендикуляр к точке углубления, на котором откладывают высоту стойки равную 4,0 см, к этой точке строят перпендикуляр, продлевая его до среза проймы, оформляя его фигурной линией.

Линия низа. От точки Н2 влево откладывают 3,0 мс, соединяя нижним канцон вытачки. От полученной точки откладывают 16,5 и соединяют полученную точку с полученную точку с Б2.

Стоят воротник- стойку спинки.

Рукав одношовный, с манжетой шириной 7,5 см.На рукаве строят вставку, для этого от переднего переката от линии локтя вверх откладываем 7,5 см, проводим вертикаль и горизонталь, по горизонтали откладываем 13,5 см., от этой точки вниз опускаем перпендикуляр до пересечена с линией низа.Карман шириной 14,0 см, а длиной 40,0 см (с цельнокроеной обтачкой).


4.5 Проектирование серии моделей


Модель №1 отличается от проектированной модели длиной и формой рукава, а также формой накладного кармана.

Модель №2 отличается наличием кружевной ткани в шве горловины, длиной рукава, с отрезной кружевной нижней частью.

Модель №3 отличается наличием кружева в швах: кокетке, горловины, вставке на спинке и рукавах, рельефах спинки, среза борта, а так же на манжетах.

Проектирование серии моделей представлено на рисунках 4.3 – 4.6.


4.6 Анализ конструкции на технологичность


В соответствии с тем, что изделие изготавливалось на машинках 1022 класс и 51А класс была выбрана следующая обработка.

Для уменьшения толщины края борта и целесообразности членения деталей, был выкроен цельнокроеный с изделием подборт.

В соответствии с тем, что при обрабатывании швов используется настрочной шов с двумя отделочными строчками, обеспечилась одновременная обрабатывание нескольких деталей.

Для уменьшения толщины в швах подкладки изделия были использованы сточные швы с разутюживанием срезов.

Для уменьшения шва притачивания манжеты используется шов сточной с настрачиванием внутреннего шва манжеты.

За счет наличия рельефов на переде и спинке обеспечилось прилегание изделия по фигуре, что уменьшило формирование детали при ВТО.

5 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

 

5.1 Построение чертежей шаблонов (лекал) деталей изделия

 

В соответствии с конструкцией проектируемой модели и технологической обработки изделия были определены следующие величины технологических припусков, которые представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Расчеты величин технологических припусков



Места припусков


Величина припусков на

Об

щая

вели

чина

при

пус

ка

 

соеди

нитель

ные швы

крае

вые

швы

под

гиб

ку

ура

бот

ку

обмел

ку об

резки

слаби

на в

под

клад

ке

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Спинка:

Верхняя часть жакета:








 

срез горловины

0.8

-

-

0.1

0.1

↑0.5

1.0

 

плечевой срез

1.0

-

-

0.1

0.1

↑0.5

1.2

 

срез проймы

1.0

-

-

0.1

0.1

→0.5

1.2

 

боковой срез

1.0

-

-

0.1

0.1

→0.5

1.2

 

средний срез

1.0

-

-

0.1

0.1

←1.0

1.2

 

нижний срез

-

1.0

-

0.1

0.1

↓8.0

1.2

 

Вставка:








 

срезы вставки

1.0

-

-

0.1

0.1

-

1.2

 

нижний срез

1.0

-

-

0.1

0.1

↓8.0

1.2

 

срез вставки

1.0

-

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.