чаще шерстяные». Носили также суконные или холщовые портянки.

Кожаные сапоги на твердой подошве итек – обувь преимущественно

молодых мужчин и женщин – носили с шерстяными вязаными или суконными

чулками, но чаще с портянками сылгау. Степень распространения сапог на

территории была неодинаковой. Они были мало приняты в северной и

центральной Башкирии. В бассейне Демы и в восточном Зауралье они считались

обувью преимущественно мужской. У некоторых горных башкир (кузгун –

катайцев, кубаляков) они были праздничной обувью молодых женщин. В южных и

юго-восточных скотоводческих районах их носило в будни и праздники почти

все взрослое население.

Праздничные сапоги шили из черной или подкрашенной кожи, с мягкими

голенищами. На низ шла воловья или коневая кожа, верх могли делать из

козлиной или телячьей.

Для башкирских сапог были характерны широкий носок, относительно

прямое по всей длине, слегка приподнятое уступом на колене голенище. Шов

располагался сзади. Обувь шили по одной колодке, одинаковую для обеих ног.

Высота сапога доходила до колена. Носок сапога кроился отдельно, иногда он

заходил на голенище спереди мыском. Задник в некоторых случаях вырезался

вместе с голенищем. Праздничные сапоги, особенно женские, могли быть на

высоком каблуке. Нередко каблук отсутствовал, но пятка укреплялась

несколькими слоями кожи и на это утолщение заходила подошва.

На праздничные сапоги было принято набивать шпунты, подковки. На

заднике дратвой или конским волосом обозначался несложный контурный узор;

иногда его выкладывали тонкой крученой проволочкой.

Зафиксировали на мужчинах сапоги и несколько иной формы : узкие в

щиколотке, с острыми носами. В прошлом в Башкирии, как и в Средней Азии,

они имели некоторое распространение в знатных слоях общества; вместе с

шелками, драгоценными камнями, ковровыми поясами и другими предметами

роскоши, их привозили с Востока. Можно заметить, что обувь с заостренными

носами была популярной и среди монголов, в свое время оказавших влияние на

культуру тюркоязычных народов.

Сапоги с широкими прямыми носами были, по всей вероятности, исконно

тюркскими. В их форме, как и в обычаях использования в быту, обнаруживается

много общего у башкир, казахов, киргизов и других, близких по происхождению

народов.

Низкая кожаная обувь в виде туфель – башмаки (башмак, ката, кун

калуш); для нее были характерны прикрывающий подъем глубокий носок, низкий

задник, каблук. В северных районах Башкирии, в Челябинской и Курганской

областях башмаки носили женщины и мужчины, причем надевали их не только на

вязаный или суконный чулок, но и на сапожки ситек. Особых украшений на

обуви не было, тем не менее она считалась праздничной, входила в состав

свадебного костюма.

На значительной территории, включая южные и центральные районы, туфли-

ката являлись женской праздничной обувью. Их принято было надевать на белые

суконные чулки. Обувь отличала устойчивая форма, невысокий, около 3 см,

каблук. У минцев, бурзян, усерган, тангауров, южных кыпчаков обувь украшали

выстроченным на заднике узором, цветными кисточками, узором из крученой

проволочки, заклепками. На каблуки набивали медные подковки, шпунты, гвозди

с большими шляпками.

На севере и северо-востоке в некоторых зажиточных семьях, помимо

уличных, имелись узорные комнатные туфли кэуеш с верхом из мягкой кожи или

бархата. Нередко у них были несоединяющиеся задник и носок. Такие туфли,

как правило, изготавливались татарскими мастерами.

В северо-западных районах, по соседству с Татарией, башмаки с

глубокими головками, почти без задников, служили уличной обувью мужчин.

Они приземисты, со слегка удлиненным носком, низкими задниками; спереди они

прикрывают подъем ступни.

Нужно заметить, что мелкая обувь из плотной, тщательно выработанной,

кожи в Башкирии была привозной. Татария – один из центров ее производства,

но лишь в последние века она являлась активным поставщиком кожаной

продукции. В средневековье и в древности традиции изготовления подобной

обуви были связаны с арабским и иранским Востоком. Под его влиянием низкие

кожаные башмаки стали повседневной и праздничной обувью в Средней Азии, на

Кавказе. Здесь выросли своеобразные центры их изготовления (Хива, Новый

Ургенч и др.), снабжавшие отчасти и Поволжье. Под влиянием разных

ремесленных школ время от времени менялась форма калош, высота каблука,

форма носа; появлялись туфли без задника. Привозили обувь всевозможных

фасонов из Ирана, Турции, с Кавказа. Попадал импорт прежде всего в

состоятельные семьи.

Особенностью, присущей башкирам и татарам, как и тюркам Средней Азии

(узбекам, уйгурам, туркменам и др.), было ношение мелких кожаных калош с

сапожками – ичигами. У пожилых людей (в первую очередь, мужчин) такая обувь

хранилась и использовалась в торжественных случаях: в ней шли в мечеть, в

гости. При этом, заходя в помещение, калоши оставляли у порога. Позже

вместо кожаных распространились резиновые калоши.

Почти по всей Башкирии и за ее пределами использовалась глубокая, до

щиколоток, обувь на небольшом каблуке, с широкими носами. Она напоминала

сапоги с урезанными голенищами. В конце ХIХ – начале ХХ века такая обувь

часто фигурировала под названием куныслы калуш – «калоши с голенищами». Она

являлась уличной обувью мужчин и женщин, в первую очередь – пожилых. Носили

ее, как и мелкие галоши, с шерстяными вязаными, суконными, войлочными

чулками, надевали на ичиги.

В некоторых северных районах, а также у отдельных групп центральной

Башкирии и в Зауралье глубокие кожаные калоши (ката) служили рабочей

мужской обувью. Напротив, на юго-западе, в бассейне р. Демы, украшенные

подковками, цветной строчкой, тиснением, металлическими накладками, обшитые

по краю красным сукном глубокие башмаки, как и мелкие являлись праздничной

обувью женщин.

Подобной обуви не знали тюркские народы Средней Азии. В то же время

она была распространена в южных, центральных и восточных губерниях России –

причем не только у тюркского, но и финно-пермского и славянского населения.

Из письменных источников известно, что еще в ХII – ХIV веках на Руси

существовало производство женских глубоких башмаков – «котов», Эта обувь

относилась к разряду заимствованной славянами в домонгольское время у

скотоводческих племен. Она находила большой спрос в России и в более

позднее время. С веками ее производство территориально расширилось.

Изготовленные на восточноевропейских фабриках «коты» в ХУII в. доставлялись

в большом количестве на центральные и местные ярмарки, вывозились в Сибирь

; затем и там было налажено собственное производство.

Праздничные фабричные «коты» украшались цветным сукном, сафьяном,

декоративными блестками, бусинами, бубенчиками. Возможностью приобрести

нарядную женскую обувь фабричного изготовления объясняется ее широкое

распространение в ХIХ в. у башкир, особенно в приуральских районах.

Мягкие сапожки ситек были известны во многих башкирских аулах. Эта

обувь несла в себе элемент престижности : ее носили пожилые люди (чаще

мужчины) из зажиточных семей. Сами шили ее редко, предпочитая покупать на

ярмарках изделия казанских, оренбургских, среднеазиатских мастеров.

Привозили ичиги также из Дагестана и Закавказья. Мужские сапожки обычно

были черными, женские – цветными : красными, зелеными, коричневыми.

Встречались нарядные женские ичиги, украшенные кожаной мозаикой, цветной

строчкой, контурной вышивкой. Иногда узор покрывал всю поверхность сапога.

Большой популярностью в западной и северной части Башкирии

пользовались казанские ичиги с богато орнаментированными голенищами.

В ряду кочевничьей обуви ичиги представляются кожаными чулками. Не

случайно повсюду их носили с обувью на твердой подошве – кожаными калошами

или башмаками. Очевидно, и в далеком прошлом в быту скотоводов они

считались роскошью. В той или иной форме мягкие сапожки надолго сохранялись

в быту кочевых племен тюркского происхождения. Для них использовались

козловая и баранья кожа мягкой выработки. Существовали и более простые

варианты сапог : из материала менее качественного, однотонные. Известно,

что у башкир-юрматынцев по берегам Демы встречались ичиги с суконным

верхом.

Обувь с суконными голенищами представлена у башкир несколькими

видами.

Наиболее самобытны сарыки (сарык) с головками из грубой, домашней

выделки, кожи и длинным суконным верхом, закреплявшимся под коленками

плетеными шерстяными шнурками. В конце ХIХ века их носили по восточным

склонам Уральских гор и в зауральских степях – в Челябинской и Курганской

областях. Надевали их на суконные чулки или портянки. У женщин они входили

в состав свадебного и праздничного костюма, белые голенища украшали цветной

аппликацией. В горных районах сарыки применялись в качестве мужской рабочей

обуви.

Мастерами по изготовлению сарыков были женщины. Кожаная часть

выкраивалась в виде двух полуовалов; большой выполнял роль подошвы, меньший

– носка. Два небольшие (до 3 см) надреза помогали сформировать жесткий

прямоугольный задник, при этом боковые кусочки кожи накладывались друг на

друга, а средний закрывал шов; подошва по бокам слегка заходила наверх.

Кожу сшивали конским волосом или конопляной дратвой большими наметочными

стежками; на заднике выполнялся гребенчатый или елочный узор. Голенище

выкраивалось из сложенного по длине куска сукна, шов приходился сзади.

Высота голенища составляла 40-46 см, ширина – около 23 см.

На мужских, а также на рабочих женских сарыках на голенище на месте

мыска и по бокам нашивались язычки кожи, над ними помещался узор из

треугольников-амулетов (бетеу).

В основе рисунка на заднике обуви была арочная композиция. Она

подчеркивалась полукругом из треугольников, двусторонних завитков,

«гребенки» и других элементов, соединенных в линию. Внутри арки и вокруг

нее помещался тонко разработанный орнамент. Иногда внутреннее поле имело

дополнительный цветной фон. Элементами орнамента являлись линии с завитками

на концах, составлявшие при пересечении ромбическую сетку, турбулентную

розетку и другие комбинации.

Искусство аппликации у башкир перекликается с традициями тюрко-

монгольских кочевников, на которых в свое время оказала влияние

художественная культура населения древнего Алтая и всего юга Сибири. Вместе

с тем аппликация и вышивка на суконных голенищах башкирской обуви в

восточном Зауралье настолько своеобразна, что с полным правом можно

говорить о длительном самостоятельном ее развитии и формировании в высокое

по уровню мастерство.

В некоторых группах деревень на основной территории Башкирии

появились местные излюбленные приемы украшения сарыков. В Учалинском и

Абзелиловском районах распространенной деталью на женских сапогах стал

двусторонний завиток («интеграл»): несколькими рядами таких завитков

окружали арку, иногда заполняли центральное поле, почти не оставляя фона. В

горных районах, ближе к Инзеру, голенища украшали поперечными цветными

полосами, рядами треугольников, уголков, орнаментом «гребенка» и др.

Основным украшением детских сарыков стали полосы аппликации у их

верхнего края. Использованы зубчатые линии и мотив «бегущей волны» ; край

нашивок обведен тамбурным швом. В нижней части голенищ нашиты кожаные

язычки, ромбы и треугольники-амулеты.

Одновременно с сарыками в ряде районов существовала другая обувь с

суконным верхом – бышым или ишем ката («башмаки с голенищами»), ката. Ее

особенностью был кожаный низ на твердой подметке и с каблуком. В

зависимости от высоты суконного, реже холщового голенища можно выделить

несколько разновидностей этой обуви.

Праздничные женские ката восточного Зауралья с длинными белыми

голенищами, закрепляемыми под коленками плетеной тесьмой, по форме голенищ

и их орнаментации идентичны женским сарыкам этой территории. Такие сапоги

являлись обувью молодых женщин и девушек; они имелись только в

состоятельных семьях. Кожаный низ украшался цветной строчкой, тиснением,

бисером, монетками, металлическими накладками, шерстяными кистями – теми же

средствами и приемами, что и женские туфли.

Сапоги с кожаным низом на твердой подошве и высокими суконными

голенищами, украшенными четырьмя полуовалами кожи, служили самой

распространенной обувью мужчин.

Преимущественно мужскими были башмаки с небольшим холщовым или

суконным верхом на вздержке ; использовалась не только светлая, но и темная

ткань. Эта обувь встречалась на северо-востоке Башкирии и в центральных

районах, на юг и восток от Уфы. Она выполняла роль сезонной в период

распутья или рабочей : надевалась на лесоразработки, в сенокос.

К обуви, вошедшей в быт башкир в Приуралье, относятся лапти (сабата).

Областью распространения обуви из размягченных полос древесной коры издавна

являлась зона произрастания лиственных лесов, прежде всего липы.

Существовала значительная по площади область, охватывавшая бассейн

западного Ика, нижней Белой с впадающим в нее Быстрым Таныпом и ряд более

восточных районов, где плетеная из лыка обувь являлась у большей части

населения не только повседневной, но и в некоторых случаях и праздничной.

Плетеную из лыка обувь умели делать сами. Были башкирские мастера по

изготовлению лаптей кое-где и в горных районах: в окрестностях Белорецка и

других призаводских селениях, в аулах на юге Бурзянского района.

Для лаптей, распространенных среди башкир, было характерно косое

расположение полос лыка на подошве, прямое на «личике». Прямой носок имел

подтреугольную форму, приподнимаясь в середине небольшим выступом.

Сплетенная в два слоя подошва слегка заходила наверх, образуя выступ,

напоминающий «косичку». Основание лаптя было приближено к прямоугольнику ;

четко обозначены углы у задника и на передке. Низкие борта не превышали 4

см, глубина головки – около 5 см. Плели лапти от головки, в 7 лыковых

полос. Оборы были мочальные ; их забирали в борта при плетении, формируя

край. В средней части боковых сторон оставляли по отверстию, через которые

пропускали оборы, надевая лапоть. Перекрестив оборы на подъеме ноги,

обхватив длинным концом щиколотку, их завязывали снаружи. Лишь в некоторых

северо-западных деревнях на мужских лаптях могли быть длинные оборы, но и

они не доходили до колен.

Вместе с лаптями некоторыми северо-западными башкирами от волжско-

камского населения были заимствованы холщовые онучи ыштыр. Носили лапти

также с вязаными или суконными чулками.

Типично татарскими надо признать лапти, укрепленные на дощечках,

вырезанных в виде скамеечки, реже в форме подошвы. Их называли кутэрмэле

сабата – «лапти на подставках». В них было удобно ходить по двору и улице

в грязь. Такие лапти носили молодые женщины в некоторых северо-западных

башкирских деревнях.

В заключение вкратце можно остановиться на особенностях башкирских

чулок. Существовало несколько их разновидностей: войлочные (кейез ойок,

байпак), суконные (тула ойок), холщовые (киндер ойок), шерстяные вязаные

(бэйлэм ойок). У мужчин, кроме того, были портянки. Позже распространились

шерстяные вязаные носки. Сравнительно редким видом чулок являлись

войлочные.

Как видно, с кочевым бытом были связаны и чулки, сшитые из сукна,

хотя появление последних предполагало овладение навыками ткацкого

производства и искусством сложного кроя. Как и войлочные, их носили

мужчины, реже женщины в южной и восточной Башкирии. В северных районах

домашнее сукно изготавливали не во всех хозяйствах: не хватало овечьей

шерсти. Однако навыки изготовления суконных чулок не были утрачены ; в

некоторых аулах их можно было встретить в 50-60-е годы двадцатого века.

Иногда по типу суконных здесь шили холщовые чулки.

В горной Башкирии и в восточном Зауралье существовали праздничные

белые чулки с красной обшивкой и полосой аппликационного узора из завитков

– «кускаров» (каршы кускар) по верхнему краю ; иногда вверху пришивалась

полоса ткани, вышитая счетной гладью, тамбуром.

На крайнем севере, в северо-восточных районах республики и в

пограничных районах Челябинской и Свердловской областей в 50-60-е годы

двадцатого века были модными белые чулки с рельефным узором на паголенках.

Вывязывались линии зигзагов, ромбическая решетка, сдвоенные и строенные

горизонтальные полосы и другие геометрические узоры. Носили такие чулки с

резиновыми галошами, собирая на щиколотке «гармошкой». Узорные чулки были

хорошо видны, поскольку подол платья подтыкали на боках за пояс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

. Шитова С.Н. «Башкирская национальная одежда» - Уфа, 1995.

. Небольсин П. «Рассказы прохожего» - СПб,1854.

. Руденко С.И. «Башкиры» - СПб,1925.

. Проф. Соммье «О башкирах» - Екатеринбург,1891-92.

. Круковский М.А. «Южный Урал» - Москва,1909.

. Игнатович А. «Башкирская бурзянская область» - СПб,1863.

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение………………………………………………………………..1

1. Особенности национального костюма………………………..4

2. Головные уборы……………………………………………….12

3. Обувь…………………………………………………………...20

Страницы: 1, 2, 3