–ефераты. Ќародные традиции в современном костюме






народного наследия в моделировании нарядной одежды - факт

постоянный, выражаетс€ активно, хотя и имеет некоторые колебания на

протяжении исследуемого периода. ?апример, в конце 40-х - начале 50-

х годов в нарядной одежде народные мотивы используются больше, чем

во всех других видах одежды, кроме одежды для спорта и отдыха. В

середине 50-х годов народные мотивы в моделировании нарядных вещей

использовались незначительно. В конце 50-х и на протяжении 60-х

годов народное наследие отражается в проектировании ассортимента

нарядной одежды в очень сильной степени.

2. –азвитие использовани€ элементов народной одежды в современном

костюме

1. ѕринципы построени€ и декоративного оформлени€ народного костюма

?ародный костюм - своеобразное и яркое явление материальной и

духовной культуры. ?бразцы его, собранные в наших музеях, поражают

богатством красок, логикой форм, целесообразностью построения. Дошедшие

до нас образцы народной крестьянской одежды относятся главным

образом к периоду докапиталистического развития общества, где одежда

изготовлялась в условиях натурального хозяйства, начиная с выработки

пряжи и кончая украшением готовой вещи. В качестве сырья

использовались природные материалы: шерсть, лен, конопля, а впоследствии

и покупные пряжа и ткани: шелк, ситец, кумач. ?дежда богато

орнаментировалась вышивкой, узорным ткачеством, вставками из кумача и

узорного ситца, цветными полосками ткани, позументом.

В основе создания народной одежды лежат принципы и характерные

особенности, согласно которым формировался покрой, располагались

орнаменты, отдельные части соединялись в тот или иной ансамбль.

ќбыча€ми и временем было установлено, когда, какую и в каком

сочетании одежду надевать. ?епосредственно связанная с трудовой

деятельностью человека, народная одежда отличается большой

целесообразностью покроя. В большинстве своем он прост и

экономичен, так как обусловлен шириной домотканого полотна,

стремлением создать удобную для человека форму и полностью

утилизировать ткань. Такой костюм не стеснял движений и был

одинаково хорош и для тяжелого крестьянского труда и для

празднеств.

В народной одежде встречаются формы пр€мо кроенной и

косоклинной одежды [1]. ?апример, основная часть одежды у многих

народов - рубаха - кроилась из прямоугольных кусков полотна. Ее

стан, рукава, вставки под мышками и на плечах (ластовицы, полики)

представляли собой прямоугольники разной длины и ширины. ?собенно

это характерно для наиболее древних форм народной одежды, так

называемых туникообразных, т. е. сшитых из прямых полотнищ без

клиньев и сборок. Такая форма встречается, например, в русской

народной одежде (рубахи, навершники, шушпаны, рис. 1), а также в

одежде народов ?оволжья.

?олее поздн€€ одежда имеет клинья и сборки у горловины, на

концах рукавов, у пояса. ?азнообразием формы и покроя отличается

такой вид народной одежды, как сарафан. Для русской народной женской

одежды характерны сарафаны косоклинный (рис. 2), прямой сборчатый

(рис. 3, северные области ?оссии), сарафаны накладного покроя -

саянские (рис. 4, ?урская область). Сарафан изготовлялся из гладких

шерстяных тканей, пестряди, набивных льняных тканей, ситца. Декор в

виде полос из лент, тесьмы, позумента располагался по подолу, средней

линии, в верхней части. ?усскому сарафану свойственна большая

пластика формы и выразительность. ?емаловажную роль в этом играл

покрой. ?апример, необычайно стройная форма у косоклинного сарафана:

низ его, падая крупными фалдами, создавал впечатление каннелированной

колонны (рис. 5). Сарафаны прямого сборчатого покроя имели более

объемную зрительно, но мягкую, струящуюся форму. Форма сарафанов

накладного покроя производила впечатление лаконичности (рис. 3,4). ?а

косом крое решается большинство форм верхней одежды, которая

представляла собой или полотняные, или грубошерстяные кафтаны. У

разных народов они назывались по-разному (кафтан, зипун, свита) и

отличались по покрою, хотя имели много общего по внешнему виду. В

большинстве случаев кафтаны плотно облегали фигуру в верхней части

и расширялись внизу. ?то были вещи или цельнокроенные, или отрезные

по линии талии. В первом случае форма строилась за счет клиньев,

во втором - за счет того, что расширенная нижняя часть

представляла собой в крое прямое или чуть расклешенное полотно,

собранное на линии талии в сборку. ?то было обусловлено утилитарной

кафтана: сохранять тепло и органично соединяться с одеждой, поверх

которой она надевалась - рубахой, юбкой, сарафаном.

Вид верхней народной одежды определяется размером домотканного

полотна или шкуры, ее изготовляли прямой и при ношении

подпоясывали. ?на имела "рыхлый" силуэт, скошенные полы, зрительно

несколько "опрокидывалась".

Линия покроя верхней одежды - плавные кривые - согласованы с

анатомическим строением человеческой фигуры. В верхней части стана

они, как правило, проходят через выпуклости фигуры - грудь, лопатки,

образуя четкую конструктивную форму.

?пыт, интуиция, талант народных портных позволили создать образцы

пластической формы одежды, в которой выразительность контуров

силуэта находилась в тонком пропорциональном взаимодействии с

внутренними членениями. Линии конструкции - это не просто

необходимые швы. ^х расположение обуславливает динамику формы, ее

внутренний рисунок, часто поражающий своей красотой. ?собо интересны

в этом отношении линии покроя верхней народной одежды, которая в

создании художественной выразительности вещи играла ту же роль, что

и вышивка на рубашках.

?онструктивные линии различных видов одежды - рубах, сарафанов,

верхней одежды - похожие внутри того или иного вида, не повторяют

друг друга в решении строя отдельной вещи. ?ни разнообразны. ?то

свидетельствует об изобретательности народа, о его способности к

импровизации.

Важной чертой народной одежды является обусловленность

расположения орнаментации на вещах. ?но связано с формой и покроем

как деталей, так и всего костюма в целом. Характер и количество

вышивки, даже смысловое значение орнаментальных фигур зависели от

свойственной народной одежде целесообразности от соображений

экономии, возрастных и местных отличий, различных обычаев, в

соответствии с которыми применялась одежда. Все это определяло

расположение декора по горизонталям и вертикалям, сосредоточение его

на определенных местах. ?апример, вышивка на рубахах располагается в

один или несколько рядов вдоль среднего шва, по линиям, идущим

параллельно ему, вдоль боковых швов, вдоль линий, проходящих по спине

через лопатки, по середине внешней половинке рукава. Вертикальные

протоки вышивки чередуются с горизонтальными полосами, подчеркивающими

края подола, рукавов, воротников, а также низ передников, навершников,

сарафанов, палев.

Узор в народной одежде выполнялся не только в виде полос.

Часто он бывает вписан в отдельные геометрические фигуры - круги,

прямоугольники, ромбы, полукруги. ?апример, вышивка на плечевой части

рукавов большинства русских рубах часто представляет собой узорный

прямоугольник. Вышивка на полочках в области груди и на спине в

марийских рубахах соответствует местонахождению грудных желез и

лопаток и имеет вид ромбов, треугольников, розеток. ?кончание швов и

разрезов подчеркиваются узором, по форме напоминающим полукруги

треугольники.

?роме того, известно ритмическое распределение узора (по

принципу убывания или нарастания) и раппортное. ?римером ритмического

распределения узора служит украшение рукавов полосками узора

различной ширины. ?ример раппортной вышивки можно найти на рукавах

рязанских, орловских рубах. ?аиболее интересной с этой точки зрения

является орнаментация рукавов рубах среднерусской полосы -

смоленских, тульских, орловских.

Веками создававшиес€ традиции компоновки узора обусловливают

четкость оформления вещи, выражающуюся в гармоничном сочетании

заполненных узором участков с участками незаполненными, играющими

роль фона. ?та гармония достигается за счет пропорционального

распределения орнаментации и фона, за счет логики, согласно которой

определенным образом декорируется верх и низ изделия, ее середина и

детали. ?апример, украшение наносилось на обозримые поверхности. Части

рубах, невидные из-под поневы или передника, обычно не украшались.

?собая роль отводилась конструктивным линиям-швам. ?ни служили

границей площадей, дающей начало композиции узора, которая часто

зависела от длины и местоположения шва. ?ачало и конец шва иногда

украшали особым узором. В вышивке марийской одежды даже названия

некоторых вышивальных приемов происходит от их расположения около

шва.

~вы, соединяющие рукав со станом рубахи, стали своего рода

основой для целых декоративных систем в области плечевого пояса с

композиционным центром,расположенным под плечевым суставом. ?тот центр

в русских народных рубахах (каргапольских воронежских) , а также в

марийских и мордовских украшался особенно богатым по рисунку и

сложным по технике узором, с которым гармонично увязывалось

декоративное убранство всего рукава. ?апример, плечевая вышивка

русских рубах представляет собой одну или несколько узорных полос

различной ширины, расположенных поперек плеча. Самая широкая обычно

примыкает к основанию полика, являясь связующим звеном между поликом

и узкими узорными полосами, ритмично покрывающими рукав вплоть до

запястья. ~вы соединения полика и верхней части рубахи также

выделяются вышивкой. Украшение около выреза горловины составляет в

одних случаях узкую гладкую или узорную полоску, в других - сильно

развитое нагрудное украшение или в виде ряда параллельных

красочных полос (в рязанской одежде), или в виде прямоугольника с

симметричным узором (в каргопольских рубахах).

?азмещение узора на той или иной вещи обусловлено

целесообразностью и подчинено композиционной логике. Доминирующему

количеству узора в какой-нибуть части изделия вверху или внизу

соответствуют количество и расположение его в других местах.

?апример, если в рубахе в наибольшей степени вышивкой нагружен

плечевой пояс, то количество вышивки, как правило, убывает на рукавах

и внизу. ^ногда наибольшую узорную нагрузку несет подол рубахи

( например, в праздничной рубахе населения северных областей -

?аргопольской, Ирхангельской).

?олоса орнамента в отдельных случаях имеет ширину более 30

см. В тех случаях, когда рубаха внизу украшалась мало или вовсе не

украшалась, поверх нее надевался так называемый подол (Ирхангельская

область). ?н представлял из себя род холщевой юбки с очень

широкой полосой вышитого или вытканного узора, дополнительно

расшитого цветным гарусом и украшенного по краю разноцветной

бахромой из шерсти. ?чевидно, это связывалось со стремлением не

только украсить костюм, но и подчеркнуть устойчивость фигуры, придать

ей монументальный вид. ?роме того, вышивка на подоле несет и

утилитарную нагрузку. ?убахи с подолами надевали на покос, который

считался праздником. ?а покосе рубахи быстро намокали от росы, а

плотная вышивка на подоле оберегала ноги. ~ирина "украса" подола

характеризовала рукадельницу и была предметом гордости.

?родуманность и стройность композиционного размещения узора, в

частности на рубахах, наблюдаются в тех случаях, когда рубахи были

единственными деталями костюма, надевались без поневы и сарафана.

?апример, в областях, где понева считалась принадлежностью только

женского костюма, девушки до замужества носили одну лишь рубаху. В

этом случае рубаху украшали вышивкой и в плечевой части, и

посередине и внизу. Узор пропорционально заполнял поверхность стана

рубахи, располагаясь вокруг горловины, на груди, на рукавах вдоль

швов и внизу. ?собенной красотой узора и его искусным

распределением отличаются рубахи народов ?оволжья, представляющие

собой изумительные образцы декоративной композиции вещи.

Украшение одежды выполнялось тремя способами: ткачеством,

вышивкой, нашивками различных материалов - тесьмы, кружев. Чаще всего

это было браное ткачество с орнаментом, выполненным красной нитью

одним челноком. Узор формировался уточной нитью, перекрывавшей нити

основы. ?лементы орнамента чередовались с просветами фона. ?рименялось

и закладное ткачество, когда различные части узора ткались с

помощью различных челноков. Тканный узор употреблялся главным образом

для изготовления рукавов, нижней части рубах, передников, навершников.

Часто узорные полосы искусно дополнялись вышивкой, составляя

исключительный по красоте декор.

Вышивка народной одежды отличается наибольшим разнообразием

технических приемов и способов. Вышивальные стежки то плоско

покрывают поверхность ткани, как сливаясь с ней, то образуют новую

фактуру, как строчевой технике. ?расотой и разнообразием швов

характеризуется техника высокой глади, применяющаяся в золотом шитье

или в вышивке жемчугом и драгоценными камнями.

Ткань украшалась вышивко без предварительного рисунка, узор

выполнялся стежками прямо по нитям утка и основы. Такова

вышивальная техника и в русских костюмах, и в костюмах других

народностей, например, народов ?оволжья. Ее составляют швы "набор",

роспись, крест, косая стежка, счетная гладь, строчевая вышивка, шитье

по вырезам. ?азмер стежка зависел от того, сколько нитей основы и

утка захватывается иглой. Величина элементов узора и всей вышитой

площади определялась и расчитывалась по количеству стежков и нитей

ткани. В вышивке некоторых народностей сначала выполнялся контур

узора (марийская вышивка), внутри которого затем вышивался орнамент.

Для вышивке применяли специальные нитки, имеющие определенную крутку.

^х изготовляли из льняного и шерстяного волокна и красили

естественными красителями. ?озднее получили распространение покупные

вышивальные нитки - хлопчатобумажные, гарус, шелк.

Для использования узора в большинстве случаев применялось сразу

несколько видов вышивальной техники или швов. ?апример, "набор"

дополнялся гладьевой вышивкой и вышивкой крестом. ?овровый узор

марийской вышивки, основанный на косом стежке, обогощался разреженными

разработками полукрестом. ?ордовская вышивка характеризуется применением

большого количества швов - косички, двойного креста, эрзянских,

тамбурных.

?ри всем многообразии вышивальных (рабочих) приемов народные

вышивки на одежде отличаются необычайной согласованностью

художественного замысла и технического исполнения. ?ак правило, в

орнаментации одежды все способы украшения соединялись: узоры,

выполненные вышивкой и ткачеством, дополнялись нашивками из лент,

позумента, тесьмы. ?ри этом нашивки или подчеркивали вышивку и

тканный орнамент, как это наблюдается в рязанском костюме

(навершники), или являлись самостоятельной декоративной полосой, как

кайма на орловских и воронежских паневах, на русских сарафанах.

Дошедшие до нас образцы народной одежды удивляют богатством и

изобретательностью орнамента, оптимизмом цветового решения.

Торжественность, праздничность, умение тонко оперировать контрастными и

тональными сочетаниями красок свидетельствует о присущем народу

качестве видеть красоту в жизни эстетически оформлять свой быт.

Ведущими цветовыми тонами в народной одежде являются белый,

красный и синий. ?реимущественно красного цвета был узор вышивки на

рубахах, передниках, навершников, шушпанах, изготовлявшихся из льняных

или шерстяных тканей белого цвета. ?расный цвет был у народа самым

любимым. Сним было тесно связано поняте красоты людей и природы.

Самыми нарядными считались одежда из красной ткани (сарафаны,

поневы), вышивка красными нитками.

fосподство красного цвета в декоротивном решении одежды

—траницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012 © ¬се права защищены
ѕри использовании материалов активна€ ссылка на источник об€зательна.