–ефераты. Ќародные традиции в современном костюме






Вторая мировая война охватила Западную Европу. Естественно, что

активного обмена опытом в таких условиях быть не могло. Сложившаяся

ситуация, в силу которой перед художниками оказался посути дела

только один источник творческого питания, сослужила определенную

службу: это привело к детальному и широкому изучению народного

наследия в костюме, ранее в такой степени не наблюдавшемуся. ?но к

тому же было естественным, как продолжение процесса, начатого

модельерами еще до войны.

Следует сказать, что Вторая мировая война наложила свой

определенный отпечаток на облик женщины, на ее костюм. ?браз женской

красоты не строится больше на застывшей экстравагантности. ^деалом

служит женщина- труженица, женщина- солдат, наровне с мужчинами

вынесшая трудности войны. ?б этом говорит и ее костюм: расширенные,

жесткие, как у мундира, плечи, широкий пояс, который плотно охватывал

подогнанные к фигуре платье и пальто, напоминавшее шинель.

?аспространились блузы с рукавом на манжете, стянутые на талии

ремешком и носившиеся поверх прямой короткой юбки. В сочетании с

сапогами на низком каблуке, беретами, сумками планшетками такой

костюм очень напоминал военное обмундирование.

?ослевоенный период использования народных мотивов в

моделировании одежды можно в общем плане назвать периодом сначала

количественного (40-е годы), затем качественного отбора (50-е годы).

?од выражением "количественный отбор" подразумевается работа по

увеличению вариантов того или иного мотива, взятого из народного

искусства и получившего отражение в ряде моделей. ?ри этом вариации

подвергались сначала те же формы костюма и приемы орнаментики,

которые использовались художниками еще в довоенное время.

?оделирование одежды в 40-50-х годах свидетельствует о том, что

модели и женских, и детских платьев несут в основе покроя элементы

конструктивного построения народных рубах, прямокроенной крестьянской

одежды - шушпанов, навершников. ^х украшение как по расположению, так

и по техническим приемам напоминает оформление народного костюма.

?аиболее часто отражается принцип расположения орнамента вокруг

ворота, на груди и на рукавах, т. е. орнаментируются части вещи,

соответствующие плечевому поясу.

?роме того наблюдается применение и других схем размещения

вышивки: с преимущественным украшением внизу, на подольной части

вещи, как на рубахах жителей северных областей, и равномерное

распределение орнаментики по всей плоскости рубах.

?оличество вышивки довольно разнообразно. Чаще всего ею

украшались только верхняя, средняя или нижняя части модели, сообщая

модели некоторую динамику. ^ногда вышивка равномерно разбрасывается

по всей площади орнаментируемой вещи, располагаясь на груди, у

горловины, на плечах, вдоль швов, по подолу и краю рукавов, отчего

плате вызывает ощущение спокойствия и уравновешанности.

Стремление подчеркнуть низ вещи можно увидеть в ряде моделей

того времени. ?тот вариант расположения орнамента наиболее удачен,

так как при нем та или иная модель одежды получается менее

этнографичной, чем модели с распределением вышивки, подобным ее

разбросу в народных рубахах.

Со стремлением расположить вышивку по определенной схеме

наблюдается тенденция к ее локализации, которая обусловливается

покроем и формой вещи, идущими от народного конструктивного кроя.

?римером локального расположения вышивки является орнаментация

карманов, боковых швов, краев изделия. ?одель, изображенная на рисунке

разработана по мотивам словацкого кафтана. ?рорез карманов украшен

крупной шнуровой вышивкой, узор окаймляет его, концентрируясь в

нижней части в виде розетки. Техника и рисунок вышивки напоминают

способ отделки верхней одежды у народов Западной Украины, ?ольши,

Чехословакии.

?а рисунке изображена модель нарядного женского платья- костюма,

в котором вышивкой акцентируются швы на спинке и место карманов.

Вышивка выполнена шнуром, уложенным на рисунке. В своем решении

автор шел от принципов построения венгерского костюма.

В покрое и форме многих моделей женского костюма можно

обнаружить различного рода аналогии с покроем и формой шушпана.

?аблюдается использование линий покроя и принципы отделки

верхней одежды разных народностей - русских, украинцев, белорусов,

народов ?авказа.

^спользование образцов народного искусства в моделировании

одежды в 40-х годах вызвало к жизни огромный запас творческих

средств, нераскрытых в 30-х годах. ?ркие народные вышивки, способы

украшения одежды, разнообразность и логичность покроя, радостная гамма

цветовых сочетаний - все это, как бы вновь найденное художниками-

модельерами, обогатило их творческие поиски.

?о наряду с удачными решениями следует отметить и факты

неудачного претворения народного оригинала. Увлечение народными

мотивами привело к перегруженности моделей декором. ?оявился

творческий плагиат: часто в композиционном решении наблюдалось

копирование подлинника - его покрой, цвет, распределение вышивки и

даже ее рисунок переносились на современное платье. Законы

построения и оформления народного костюма нарушались. ?апример,

функциональная роль костюма не принималась во внимание - вышивкой

украшали и каждодневную, и нарядную одежду. ?ередко количество

вышивки и ее трудоемкость были одинаковыми и на домашнем халате, и

на платье для театра.

?е всегда принимался во внимание принцип соответствия фактуры

ткани технике отделки. Легкое платье из креп- жоржета, вышитое

шерстью, утяжелялось, его форма и покрой обусловливались не пластикой

ткани, а стремлением повторить форму народного костюма. Совершенно

очевидно, что брать без переработки все увиденное в декоративном

наследии народа и переносить его в современное было нельзя.

Чрезмерное увлечение вышивкой, большей частью выполненной

вручную, неизбежно делало платье или костюм уникальным, дорогим,

предназначенным для большого срока носки. Вышивка по расположению и

характеру часто не сочеталась с конструкцией одежды, костюм

перенасыщался отделкой. "?ародный" крой начал довлеть в

моделировании. В платьях, костюмах и легких пальто доминировала

прямая рубашечная форма, часто очень свободная в верхней части, с

пышными рукавами. ?тсутвовали отложные воротники, вместо них горловина

оформлялась воротником- стойкой, узкой обшивкой или обрабатывалась

обтачкой. Вместо пуговиц использовались завязки, шнурки, декоративная

планка.

?равильный в основе, курс создания своего стиля костюма,

направленный против слепого повторения заграничной моды, исказили по

существу. Вместо работы над различными видами костюма на все случаи

жизни, вместо создания образцов красивых, удобных и доступных вещей

проектировались парадные модели, где вышивка была самоцелью. Вместо

творческого поиска появился этнографизм, механическое повторение

отживших форм, эклектика.

Стремление в обязательном порядке придать модели национальный

колорит приводила к абсурдам. ?апример, деловой костюм соединялся с

головным убором, напоминающим сороку.

?урсу слишком прямого заимствования идей из народного искусства

пока не мог противостоять курс творческого осмысления источника,

которым владели лишь некоторые художники. ?о можно с уверенностью

сказать, что их поиски явились началом нового, более верного подхода

к источнику.

?овый подход в обращении к народному искусству моделирования

одежды начал ощутимо проявляться во второй половине 50-х годов. ?то

было вызвано не только протестом против копирования народных

элементов в современной одежде, но и назревшей сменой силуэта и

форм. ^деалом стала молодая изящная женщина 22-25 лет. Жесткие силуэтные

линии, характерные в моде конца 40-х - начала 50-х годов, сменились

мягкими, женственными.

^ного построения стали все части костюма: при удлиненной, слегка

расклешенной юбке - облегающий, скромной формы верх с

цельнокроенными рукавами и округлыми рукавами и округлым плечом.

?овый силуэт формируется постепенно, совмещая сначала признаки

прошедшей и наступающей моды. ?еред художниками встают задачи

переходного периода: отказаться от привычного метода моделирования с

использованием вышивки. ?овый силуэт не мог воспринимать вышивку в

прежних количествах и приемах расположения.

?оявились новые ткани. ^х волокнистый состав, структура и фактура

обусловливали применение новых видов оформления изделий. ?апимер,

распространились шерстяные ткани крепового переплетения, способные

образовывать выразительные складки; ткани с рисунчатой поверхностью в

виде ромбиков, бороздок. ?ни вообще исключали нанесение вышивки и

другого декора. То же самое можно сказать о тканях для верхней

одежды, таких как твид и трико, построенных на введении в структуру

фасонной пряжи. Да и основной принцип народного костюма, согласно

которому материал определял форму и отделку, открывал иной фронт

творческим поискам. Таким образом, кроме таланта, который определяет

ширину творческого видения, способность образно ощущать источник,

существует реальность, с которой не может не считаться художник.

?етод отвлеченного и, в большинстве случаев, необдуманного

копирования был карикатурой на современный костюм. ?е следовало

нарушать структуру народного костюма, выработанную веками. ?ростое

перенесение характерных приемов украшения на современный костюм было

противопоказано, так как форма костюма изменилась, изменился и

материал, из которого он изготовлялся. ?атериал резко отличался от

домотканных крестьянских полотен, с которыми так гармонично

связывалась народная вышивка. ^зменились, в который уже раз, время,

человек, его потребности, материальная база общества.

?режде чем народное искусство вновь могло стать на службу

моделированию одежды, оно пережило некоторый период отрицания,

приведший к другой крайности - почти полному изгнанию вышивки из

украшения женской одежды. ?то положение было связано с рядом

событий и перемен в промышленности и в общественной жизни страны.

5. »спользование народных мотивов в моделировании со второй половины 50-х

годов и

до наших дней

50-е годы - время развертывания междунароного сотрудничества в

текстильной и легкой промышленностях. В 1950 году в ?ерлине по

инициативе fД? был организован и рповеден международный конкурс

одежды, целью которого был обмен опытом и установление постоянных

контактов. ССС? впервые участвовал в международном конкурсе на

лучшую модель одежды в 1953 году в ?раге.

Требованиями конкурсов по моделированию на первый план

выдвигается функциональная роль одежды, ее утилитарные качества.

Утверждается важность специализации одежды по назначению в расчете

на характер занятия и досуг человека. Уделяется большое внимание

утилитарности, целесообразности, экономичности одежды. ?ешаются вопросы

ее специфики в зависимости от возрастных особенностей людей, а

также вопросы промышленного изготовления вещей.

В связи с этим важным моментом в проектировании моделей

одежды становятся свойства тканей, их пластические и декоративные

возможности. Вышивка и отделка не несут больше диктаторского

характера, они на втором плане, их роль определяется конструктивно-

композиционным замыслом, исходящих из вариаций современных силуэтов

модного направления. Чаше всего вышивка располагается по отлету

воротника или краю горловины, заканчивает рукава, подол. ^ногда она

носит характер медальонов или единичных мотивов, размещенных

локально. ?оявляется отделка бахромой, плиссе. ?роме того, декоративное

решение моделей одежды в ряде случаев строится на красках набойки,

на комбинации полос гладких тонов различной ширины. ^меет место

соединение рисунчатой ткани с яркой однотонной (в платьях без

рукавов или с пелериной). ?рименяются каймовые, купонные или

полукупонные ткани. ?ередко роль декоративного акцента играют бусы.

Связь моделирования с народным искусством принимает характер,

чем прежде. ?тношение к народному наследию стало более критичным, но

сфера соприкосновения с ним увеличилась. Соответственно с этим

изменяются и формы проявления народного в современном. ?ни стали

многообразней и захватывают не только костюм, но и ткани, обувь,

украшения и дополнения к нему.

Художников интересует многое, тем более, что каждое новое

поколение не только усваивает опыт и повторяет достижения учителей,

но и работает в поисках новых форм обращения к традициям. ?апример,

как бы заново открытый необычный графический язык русских набоек,

сочетающий плоскостную подачу рисунка с напосредственностью силы

цвета, окаэавшейся очень близкой к современности, дал возможность

создать множество рисунков для набивных тканей, поражающих новизной

узора и колорита. Так рдились методы работы со старыми набивными

ситцами и сатинами, которые определили путь обращения к народному

искусству в современных рамках массового производства. ?ногообразие

орнаментальных тем, свойственное народным набойкам, воспроизведенные по-

новому, без господствующей ранее натуралистичности, не только

обогатили ассортимент тканей, но и дали толчок поискам формы

одежды.

Всемирно известный промысел дымковской игрушки привел к

появлению большого количества творческих идей: были созданы ткани с

характерным звонким колоритом, простым плоскостно- декоративным

рисунком.

Довльно крупный масштаб его оказался уместным как в

декоративных тканях, так и в тканях для одежды, например для

молодежных юбок и платьев.

Технология прядения и ткачества подсказала возможность

обогощения структуры и фактуры тканей. ?одились образцы тканей с

новым видом поверхности, ритмом цветовых полос, напоминающие

пестрядинные ткани, широко применвшиеся для изготовления народной

одежды. Знакомство со спецификой получения тканного цветного узора

на ручных станках легло в основу появления льняных полотен с

различными фактурными разработками, пестротканными рисунками разных

ритмов.

?ростая фактура льна издавна уживалась с такими же простыми

отделками из тесьмы, кружева плетеного или вязанного, вышивками.

?ародный костюм соединил в себе благородство и простоту, богатство

отделок и яркость красок, подсказал мотивы новых решений в ткани

из льна и дал толчок к созданию оригинальных отделок. Стали

вырабатываться льняные одежные ткани как гладкой окраски, так и

многоцветной.

?оиски фактурного, орнаментального и цветового обогощения

коснулись и тканей для пальто и костюмов: появились ткани с

разнообразным фактурным строением - букле, с просновками из фасонной

пряжи, полосатые и клетчатые, сдержанные по колориту и яркие,

имеющие свои прообразы в искусстве выделки тканей, употреблявшихся

на изготовление юбок и понев. ?еумерающая красота классического

рисунка из полос и клеток, особенно в крупном раппорте, вновь

оказалась современной.

Знакомство с искусным рисунком русского плетеного кружева, с

золотошвейными вышивками, узорами на прялках, вальках привело к

появлению тканей с крупным жаккардовым рисунком, таких как "?осмос",

"?ружево", капрон на чехле. ?то в свою очередь подсказало новые

решения формы в костюме, идущие в своем прообразе от старинных

одежд.

^зучение технологии и рисунков народной вышивки позволило по-

новому украсить современные вещи крупной вышивкой "под жемчуг",

отделкой шнуром, плетеной и вязанной тесьмой, бахромой. Возможности

ручного вязания, которое особенно развито в ?рибалтийских

республиках, дало повод разнообразить введением в него красочных

трикотажных деталей с интересным цветным и рельефным рисунком. В

частности, рисунчатые чулки и носки стали модными и уместными в

детской и молодежной одежде для спорта и каждого дня.

?редставлял интерес и обычай использовать в народной одежде

гладкие и узорчатые ткани. ^звестно, что при изготовлении рязанских

—траницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012 © ¬се права защищены
ѕри использовании материалов активна€ ссылка на источник об€зательна.